一、第一天：定形

一件錾刻手镯的第一天，大多花在定形上。师傅先按图纸打出粗坯，退火让金属变软，再用锤子一点点收出弧度。这一步看不出花纹，却决定了后面所有工序的基础：弧度不匀，錾上去的纹样就会歪；壁厚不一致，收光时容易塌。定形阶段花的时间越长，后面的返工越少。

• 退火：让金变软好塑形；
• 收弧：弧度决定纹样走向；
• 看壁厚：不匀后面必塌。

二、第二天：落錾

第二天开始落錾。师傅先在废料上试几刀，确认力度，再在镯身上排錾。排錾讲究间距，密了显得挤，疏了显得空；走线要一气呵成，中途停顿会留下深浅不一的接痕。一件缠枝纹的镯子，光是走线就要几个小时，中途不能分神，刀口一偏，整段就得重来。

• 试刀：先在废料上找力度；
• 排錾：间距决定疏密；
• 一气呵成：停顿会留接痕。

三、第三天：收光

第三天是收光。先用细锉修掉毛刺，再用砂纸由粗到细打磨，最后用玛瑙刀压光。哑光件不做镜面，而是把反光打散，让纹样的起伏更清楚。收光最考验耐心，力度重一点会磨掉錾口的棱，轻一点又留不下质感。好的收光，摸上去顺，看上去却有细密的层次。

• 修毛刺：细锉走一遍；
• 由粗到细：砂纸分级打磨；
• 压光：把反光打散。

四、慢在哪里

慢在三处：一是返修，錾坏一处就得整段重来；二是手感，机器做不出刀口的轻重变化；三是一致性，同一款做十件，每件的纹样都要像，这靠的是师傅的眼力和肌肉记忆。工费高，高在这三处，而不是高在名字上。看懂这一点，再谈工费就不会觉得是虚的。反过来，如果一件錾刻件的纹样深浅一致、找不到接痕，那多半不是手工做的。

• 返修：坏一处重一段；
• 手感：机器替代不了刀口；
• 一致性：十件要像一个模子。

五、匠人怎么带

工坊里带徒弟，通常先看三年。第一年练基本功：退火、锤打、修锉；第二年才开始上錾；第三年才允许独立做整件。带的人不多说话，主要在旁边看，看徒弟的刀口稳不稳、收光匀不匀。手艺是这样传下来的，急不得。中国金店自2011年在香港成立，工坊里的这套节奏一直没有变。

• 第一年：练退火与锤打；
• 第二年：开始上錾；
• 第三年：独立做整件。

三天做一件，看起来慢，其实是把返工的时间提前花掉了。

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